Per il SIHH 2016 dell'evento, l'eccitazione è in aria grazie alle belle orologi che è stato rilasciato.
Come tale, tutti sappiamo che Baume & Mercier è famosa per
l'introduzione di orologi a prezzi ragionevoli che movimenti svizzeri di
qualità sport.
Alcuni considerano Baume & Mercier come orologi di lusso, ma per
gli appassionati di orologi ben informato in realtà cadono nella
posizione di entry-level di orologi di alta gamma, che è ancora molto
impressionante considerando il loro prezzo e la loro disegni
affascinanti. Quanto a me, mi piace il modo in cui fanno orologi classici con eleganza in mente per il tran-tran quotidiano. La Baume & Mercier Clifton cronografo calendario completo, d'altra parte, trasgressioni contro la mia idea circa la marca. L'orologiaio tempo semplice e classica è ora sfoggia ancora di più, orologi complicati che ovviamente è superba.
L'elegante cassa in acciaio 43 millimetri del Clifton Cronografo
Calendario Completo presenta linee piacevoli e texture lisce che sono i
componenti di base di eleganti orologi.
Non ho seri reclami contro questo orologio anche se orologi dressier in
genere lo sport minori dimensioni Cassa larghezza quali di 40 mm o 41
mm. Quello che mi piace è il caso anche se i suoi lati smussati in acciaio spazzolato. Le alette sono abbastanza pulito troppo tra cui la grande corona ei 2 pulsanti per il cronografo.
Più semplice il design è presente sul quadrante bianco argenteo, anche
se sembra molto impegnato in un primo momento dal momento che sono
situati al 12, 6, e 9. Il mese e la data sono stranamente posto alla ore
12 facendo un collega ignaro perdere se sono più pronunciati per
trovarlo nel tradizionale posizionamento del calendario a ore 3.
Le mani sono molto belle e altamente leggibile, più la lancetta dei
secondi azzurrate indicano una urgenza più rilassato rispetto alla
solita secondi rosse a mano da orologi tipici cronografo svizzero.
Gli indici metallici anche aggiungere eleganza al fascino generale
della guardia mescolandolo con un design di carattere più leggibile. Mi piace anche il cronografo a ore 6 indicato da lancette azzurrate per il contatore 12 ore girando la luna. La sua potenza è fornita dalle automatica Valjoux 7751 sportivi 42 ore di riserva di carica.
E 'realizzato con un rotore inciso, che è visibile dal fondello in cui
le strisce di Ginevra è anche mostrate con orgoglio tra cui le viti blu e
perlage sulla piastra principale e ponti. A 4.000 euro sto abbastanza tentato di ottenere una per me e abbastanza sicuro troppo. Indossare su un cinturino in alligatore nero con fibbia déployante sembra un gioco da ragazzi e molto confortevole troppo. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito baume-et-mercier.com vedere di piu orologi repliche e Rolex Day Date
C'è una mancanza di trasparenza in orologeria.
Non è una novità - la storia di casse e quadranti di produzione è piena
di aziende che utilizzano (o hanno usato) partner, terzi, fornitori e
agenti per la progettazione, la costruzione, la fabbricazione, il
potere, la copertura o terminare i loro pezzi.
Basta guardare il mondo della pocketwatches, dove il punto (e in
effetti la posizione) di vendita era spesso molto più importante che il
movimento all'interno.
Tuttavia, anche duecento anni di distanza, in un mondo in cui non ci
sono dati è sicuro, alcune di queste relazioni sono pubblicate, e molti
rimangono relativamente sconosciuto, anche agli intenditori
dell'orologeria.
Prendere Metelem SA , per esempio.
L'azienda Le Locle-based è uno dei più antichi dialmakers, proprietario
di una serie di brevetti relativi alla produzione di quadranti
complessi, e il partner in outsourcing di molte delle più alto Eschalon
di orologiai in Svizzera e in Germania. Tutti, da Breitling a Breguet, Jaeger LeCoultre a Zenith, Audemars Piguet alla A Lange & Sohne uso (o hanno usato) Metalem. Molti dei loro clienti anche acquistare molle di bilanciamento da Nivarox - FAR SA (c1933 fondato e nominato per per "Variable NI, NI oxydable"). O cristalli di Stettler Sapphire AG
, una società che ha avuto inizio gioielli di produzione nel 1881. In
breve, quasi tutti usano qualcun altro, anche se pochi discuterà
apertamente.
Naturalmente, ci sono delle eccezioni. MB & F, un marchio di cui ho scritto di recente , ama sottolineare l'ultima lettera del suo nome. La "F" sta per " amici ", e spesso permette giovane, imminente o poco noti orologiai per fare un nome per se stessi ( David Candaux
sul HM6, per esempio), oltre a permettere orologiai e designer
affermati la libertà di esprimere stessi (Kari Voutalainen e Eric Giroud
vengono in mente). Tutti, dal copywriter al fotografo, casemaker al finisher movimento appare sul 'sito. Si tratta di un approccio molto inclusivo e aperto al processo creativo, e uno di cuore sottoscrivo.
All'altra estremità dello spettro sono quelli che cercano di astenersi
ogni contatto esterno, invece girare verso l'interno per concentrarsi
sulla produzione di un tutto individuale (e spesso del tutto incredibilmente bello) guardare. Roger W Smith , l' Apprendista orologiaio , imparato molte delle sue trentadue compravendite dal suo mentore e maestro, il dottor George Daniels . Per Smith, la cui produzione è fortemente limitato dal " Metodo Daniels
", ciascuno dei orologi dozzina di prodotti di quest'anno porterà il
suo nome, e che sono stati quasi interamente prodotto nella Isola di Man
con il suo piccolo team di orologiai.
Questo approccio, e le credenze di cuore dietro di loro, portano Smith a penna una lettera aperta su Hodinkee (è un peccato non c'era adatto blog inglese 'disponibile);
tanto una chiamata alle armi come una demolizione della
commercializzazione di moderni orologi inglesi, ha raccolto molta
opinione e commenti. Molti accordo con lui, indicando recenti scandali come prova che il cielo aveva già cominciato a cadere. Un video che accompagna
ricordato agli spettatori che Smith "non ha voluto battere chiunque", e
che non vi era "vergogna" in importazione movimenti svizzeri, o
addirittura avendo orologi prodotti al di fuori del Regno Unito per
"motivi economici". Ha proposto moderazione, un certo rispetto per la
designazione, per non danneggiare, irrimediabilmente, il buon nome
dell'orologeria inglese.
È interessante notare che non tutto il lavoro di Smith è effettuata su l'Isola di Man. Fedele alla sua parola, il sito di Smith 'etichetta chiaramente ogni componente della Serie 2
orologi con la loro provenienza: casi e quadranti sono realizzate e
inciso a mano a Londra, mentre la molla principale, molla del
bilanciere, gioielli, alcune viti, cristalli di zaffiro e cinghie sono
portati da fornitori specializzati **.
Sono queste ragioni economiche che ho recentemente preso in considerazione. Naturalmente, ogni impresa deve essere finanziariamente sostenibili, anche se ci sono, ovviamente, gradi.
Per la ditta individuale, può significare semplicemente girando una
discreta quantità, un anno di stipendio, forse, con la pianificazione di
pensione adeguato. Probabilmente mi siedo Timefactors in questo campo. Eddie Platts , un Sheffield-based one-man-band, ha venduto i suoi orologi per oltre un decennio, in linea, e con il minimo sforzo. A differenza Kickstarters moderni, si rifiuta di prendere il pagamento in anticipo, basandosi invece su un flusso di fedeli seguaci , e una scuderia di soggetti astutamente-scelti. I suoi orologi sono la tendenza ad essere Hom (m) età ai progetti di altre persone: dalla storica Smiths W10 al Precista
e subacquei navali CWC degli anni Ottanta, i suoi disegni sono ben
prezzo, di solito meccanico, con carter in Germania (possibilmente
prodotto da Fullswing a Hong Kong) e spesso contengono movimenti
svizzeri.
Bouyed, forse, dal successo degli altri, appare di recente per aver
iniziato a utilizzare "Gran Bretagna" sui suoi quadranti, anche se, nel
caso di molti dei pezzi, non c'è nulla - bar la (ri) progettazione - che
è Britannico.
Confrontare questo ad un altro one-man-band, Crispin Jones . Jones, di Mr Jones Watches , disegni originali orologi dal suo studio Thameside, spesso la redazione in altri designer locali / illustratori (come Fanny Shorter ) I suoi orologi sono generalmente fabbricati in Cina, anche se alcuni hanno quadranti Londra-stampati. Gli orologi sono divertenti, a basso costo, quasi interamente di quarzo e spesso limitati nei numeri. Sono anche la dicitura "Made in London" - forse riflettendo il rivestimento di alcuni modelli a Camberwell (vedi anche Detroit-based Shinola ).
In un Victor Kiam momento -esque, Christopher Ward così è piaciuto orologiai ei movimenti sono stati l'importazione da Svizzera, che hanno comprato l'azienda. Avendo lavorato a stretto contatto con Sinergie horlogères
per molti anni, i due fuse nel 2014 sotto Christopher Ward (Londra)
Holdings Ltd. In un sol colpo, Christopher Ward è passata da perdente a
Overlord, rincorsa Bremont, et al, nella corsa per essere il primo
produttore britannico di movimenti prodotti in serie.
Non credo che Smith considera questo risultato nelle tre descrizioni
delle aziende orologiere britannici ha esposto nella sua lettera aperta,
e devo ammettere, sono rimasto piuttosto sorpreso troppo. Avere un in-house, o in gruppo, il movimento maker è una sorta di colpo di stato, anche se molte delle basi sono ancora ETA / Sellita . Naturalmente, la fabbricazione resta in Svizzera.
Scriverò su Struthers Londra a breve.
I Struthers stanno prendendo vecchi movimenti - spesso Omega e
Universal Geneve, e la loro messa in loro mano, riccamente decorati, i
casi di argento massiccio. E 'un approccio artigianale che cerca di dare nuova vita a vecchi movimenti, e uno che trovo molto interessante.
Ho scritto su Schofield e Pignone Orologi di recente, e avrei entrambi questi nella prossima "livello" dei marchi di orologi britannici.
Più prezzo aggressivo, ma anche con (forse) componenti e materiali
significativamente più elevati di qualità, questi orologi sono anche
Maked "London", "England" o "Made in England". Nel caso della Schofield Blacklamp Carbon , Giles Ellis ha opportunamente fornito le seguenti informazioni a sostegno della sua affermazione:
100% - Guarda assemblaggio in Inghilterra
85% - tenore Valore di Blacklamp attribuito in Inghilterra ***
100% - Progettazione Guarda in Inghilterra
98% - tenore di valore degli articoli Blacklamp associati attribuiti in Inghilterra
100% - Assemblea degli articoli Blacklamp associati in Inghilterra
Ci sono pochissimi orologiai inglesi vanno a queste lunghezze di essere
trasparenti circa la fonte e il valore dei materiali appenderci.
I modelli segnalatore precedenti, per esempio, conservano ancora
l'etichetta Germania come "ritengono che questa sia la descrizione più
sincero e appropriata".
Il divario tra questi orologi (anche il £ 9.950 Blacklamp Carbon) e la serie 2 di Roger Smith è, ovviamente, enorme. Tuttavia, ci sono altre due compagnie britanniche che vengono più vicini ai prezzi di Roger: Robert Loomes & Co e Bremont Watch Company .
Non voglio rivangare quello che ho scritto durante l'estate sulla
mancata percezione di quest'ultimo di comunicare correttamente lo stato
del movimento BWC / 01 che è alloggiata all'interno del loro Wright
Flyer ( i prezzi partono da £ 17.950 ); basti dire, io sono ancora, purtroppo, ignari che la "molte delle sue parti costituenti" sono stati " realizzati in laboratori Bremont a Henley-on-Thames
." Sono consapevole che Bremont (come Roger Smith) ha avuto almeno uno a
cinque assi macchina CNC ordine, ma, ad oggi, hanno visto nessuna delle
uscite.
Forse componenti vengono fabbricati a Silverstone, una posizione che è
stato fatto riferimento negli ultimi Descrizioni Bremont di lavoro, di
cui presentazioni (ad esempio, il discorso Giles ha dato al BHI in
ottobre) e le interviste.
Il che mi porta a Loomes . Ho incontrato Robert nei primissimi giorni prima del lancio della Robin orologi.
A quel punto, stava prendendo movimenti Seagull cinesi, stripping, la
pulizia, la finitura e la loro ricostruzione, poi temporizzazione e
involucro a Stamford.
Tuttavia, da allora, ha preso vecchio magazzino Cheltenham fatti Smiths
12.15 movimenti degli anni Cinquanta, l'applicazione di tecniche simili
(tra cui qualche decorazione significativo) e poi li involucro in casi
d'acciaio Stamford-fresati. I quadranti sono fresati a Stamford, e sono, a quanto pare, il " unica azienda in Inghilterra per tagliare e lucidare [loro] propri cristalli di zaffiro ." Gli orologi Robin sono circa £ 7.800, in aumento a £ 17.800 per la Red Robin. È interessante notare che le loro richieste sono aumentate in linea con i loro prezzi:
Robert Loomes & Co sono gli orologiai solo interamente in inglese.Ogni singolo componente è realizzato in questo paese e gli orologi sono di ordinare a Stamford costruito a mano.Ogni orologio Robert Loomes è il prodotto di centinaia di ore di lavorazione, la lucidatura, finitura e assemblaggio.
Se fosse vero, e ancora una volta, è difficile a sostegno di questa affermazione, Robert Loomes & Co potrebbero essere andati oltre rispetto a qualsiasi altro orologiaio britannico in questa lista;
c'è anche il minimo accenno che si tratta di una pretesa geografica
(l'applicazione, come fa, in Inghilterra, piuttosto che il Regno Unito
(compresa l'Isola di Man)).
E 'anche solo di compatibile con la dichiarazione Smith, come i
movimenti Smiths utilizzati da Loomes sono state progettate più di
sessanta anni fa.
lettere aperte sono utili, ma lo sono anche definizioni coerenti, la tecnologia, l'innovazione, la storia. Abbiamo i principi, nonché il cast di supporto; potremmo mettere insieme una produzione abbastanza sconcertante se abbiamo avuto solo un regista. Ma, come con tanti ceti sociali, non c'è davvero alcun incentivo a lavorare insieme. Roger ha fatto bene a tirare fuori motivi economici come la forza trainante con movimenti svizzeri, ma è anche la forza trainante di quasi ogni altra decisione che è fatto. Il successo
della scorsa rinascita orologeria, per esempio, i movimenti di alta
qualità così lodato da Loomes e altri, era un prodotto del contesto
economico degli anni Trenta, piuttosto che un romantico ritorno a
orologeria britannico.
Dr James Nye ha scritto una notevole storia di Smiths Industries (ora Smiths Group ), l'ultima produzione britannica, che alla fine diversificato in tutto, dai autopiloti a body scanner aeroportuali.
Il successo degli inglesi, gallesi e scozzesi anzi orologeria fabbriche
era in gran parte a causa della loro capacità di essere riproposto in
tempo di guerra, piuttosto che la qualità intrinseca dei loro prodotti. Sì, il 27.CS è una cosa interessante .
Sì, naturalmente, i movimenti imperiali Cal.0104 19 e 25 gioiello
sviluppato presso i laboratori di alta qualità a Cheltenham sono la pena
di guardare di nuovo. Ma sono vecchi movimenti, poco adatto per gli orologi che indossiamo oggi.
Ciò di cui abbiamo bisogno è di essere in grado di attingere al
passato, ma guardare ad altri settori, sia che si tratti medico (per il
loro uso di materiali innovativi, spesso su piccola scala ), sportivo (Formula 1 è spesso menzionato) o tecnologico (silicio , LIGA, stampa 3D). Il futuro dell'orologeria britannico, su larga scala, non può essere solo di mano-lucidatura di incredibilmente bei movimenti.
Ho iniziato questo pezzo si parla di trasparenza, ma, come potete vedere, ho lottato per descrivere anche l'attuale stato dell'orologeria inglese, per non parlare di aggiungere qualcosa di utile alla discussione.
L'unica cosa che ho imparato nel corso degli ultimi anni, è che io non
ho le risposte - non sono nemmeno sicuro che ho le domande giuste.
il #watchnerd
** Non è del tutto chiaro quale percentuale di questi elementi è di
provenienza da fuori di Londra / Isola di Man, anche se si suppone che
siano tutte all'interno GB: la serie 2 è " l'unico orologio da polso di produzione in corso di realizzazione in Gran Bretagna . In realtà, è il primo orologio da polso per essere stato progettato e realizzato interamente in Gran Bretagna da oltre 50 anni.
"Fino agosto 2013, il seguente testo è stato utilizzato per descrivere
la Serie 2:" dei due cento o più componenti che vanno nella creazione di
un orologio della serie 2, solo una manciata di questi non sono fatti
nella sua Isola di Man Studio. "
*** Se potessimo convincere BlackBadger (scultore dell'anello interno Moonglow) per passare a Sussex, sono sicuro che questo numero sarebbe ancora più alta
Noi di Degno il piacere di esaminare, fotografare e la vendita all'asta pezzi unici dalle case attraverso gli Stati Uniti.
Alcuni dei migliori orologi sono disponibili attraverso le nostre porte
in vendita sulla nostra piattaforma d'asta, raggiungendo gli acquirenti
di orologi professionali in tutto il mondo. Ogni orologio ha la propria storia e il proprio valore nel mercato. Come sempre, è fino a l'asta per decidere. Ecco la nostra top 5, buon divertimento!
Patek Philippe Patek Philippe Twenty-4 4910 / 10a-011 venduto a Worthy.
5. Patek Philippe Twenty-4
La maggior parte degli orologi che passano attraverso le nostre porte sono fatte per gli uomini. Ciò è dovuto ad una maggiore popolarità del lusso orologi per gli uomini e valore di rivendita globale più alta. Questo signore Patek non solo era inaspettato, ma impressionante. Ha tutti gli elementi di un Patek qualità con una raffinata eleganza per una donna attiva.
All'interno della struttura in acciaio lucido e costante è una
precisione di movimento testato completamente funzionale, quarzo. La competizione su questo orologio di precisione ha determinato un elevato un'offerta di $ 5,175.
Patek Philippe 3960J edizione limitata venduto a Worthy.
4. Patek Philippe Edizione limitata 3960J
Questo 3960J 150 ° edizione limitata è abbastanza un segnatempo speciale. In realtà, si riferisce a come "il padre di tutti Patek Calatrava".
Al momento della sua uscita nel 1989, il 3960 è stato prodotto in
numero limitato: 2.000 oro giallo, oro bianco 150, e 50 di platino. Questo particolare pezzo ha una cassa cacciatore di stile in oro giallo con un oro giallo cerniera posteriore. Il fondello è inciso (in francese) "Patek Philippe di Ginevra 150 ° Anniversario 1839-1989". A complemento della cassa in oro, è un cinturino in pelle di coccodrillo con un giallo 18K fibbia ad ardiglione in oro. Il quadrante è classico bianco con indici numerici arabi. Dentro l'orologio è un movimento a carica manuale, Calibro 215 PS. I nostri acquirenti di orologi sapevano che stavano guardando un tesoro senza tempo qui con un'offerta vincente di $ 9,900.
Patek Philippe Aquanaut 5167A-001 venduto a 4.703.392 Degno.
3. Patek Philippe Aquanaut 5167A-001 4.703.392
E 'difficile non notare che questo Patek Philippe ha un aspetto
completamente diverso rispetto agli altri modelli Patek classici.
Tuttavia, non fatevi ingannare dal suo aspetto casuale, tutte le parti
Patek di alta qualità sono lì con un calibro 324SC automatica composto
da 213 parti, 29 gioielli, sei ponti e una riserva di carica di 45 ore.
Per l'amante Patek su una vacanza tropicale, il cinturino in gomma
distintivo, corona a vite e 120m livello di resistenza all'acqua è una
combinazione perfetta. Guarda gli acquirenti della nostra rete certamente d'accordo, con un'offerta vincente di $ 14.478.
Patek Philippe Calendario annuale 5135G venduto a Worthy.
2. Calendario Patek Philippe Annual 5135G
Questo è uno dei migliori orologi ricerca mai realizzato da Patek. E 'anche uno dei Patek Philippe orologi calendario annuale più ampiamente favorito. Questo riferimento 5135 G è ora interrotto e quindi molto ambita.
Con la sua cassa tonneau (una prima assoluta per ogni calendario
annuale Patek Philippe) e la disposizione del giorno, data e il mese
finestre intorno alla parte superiore del quadrante, questo complicato
Patek ha un un aspetto molto unico. L'orologio è dotato di un movimento automatico in-house, il calibro è 324 S con 34 gioielli e una riserva di carica 45 ore.
L'orologio ha il sigillo di qualità di Ginevra impresso sul movimento e
misure a 40 millimetri lungo, da 38 millimetri di larghezza, con 12mm
di spessore (alette e corona non incluso) Ultima MSRP conosciuta $
45.600.
Il nostro esperto di orologi ha descritto come "ottime condizioni,
molto leggera marcatura di usura, niente di grave, tutto può essere
facilmente lucidato, cinturino è perfetto in funzione, ma mostra l'usura
soprattutto sul suo lato interno." E 'stata una sorpresa per noi che
questo Patek era in grado di ottenere un elevato un'offerta di $ 22.950.
Patek Philippe Calatrava edizione limitata 5565 venduto a Worthy.
1. Patek Philippe Calatrava 5565 Edizione limitata
Nel 2006, Patek Philippe ha aperto una nuova boutique a Ginevra.
Per l'occasione, il Patek Philippe Calatrava 5565 è stato rilasciato in
edizione limitata con soli 300 prodotti in tutto il mondo. Non sorprende, l'orologio subito esaurito. Il pezzo in sé misure a 36 millimetri di larghezza, con uno spessore di appena 7,5 millimetri. Il movimento è un manuale a carica Patek Philippe 215ps calibro.
Facendo questo pezzo ancora più raro, è fatto di acciaio inossidabile
con una delicata incisione dell'edificio con la descrizione
commemorative;
"1839 - 1892 - 2006." Il nostro Patek più costosa all'asta sul nostro
sito, questa asta si è conclusa con un'offerta vincente di $ 34.000.
Qualunque sia il modello Patek avete, siamo in grado di aiutarvi a trovare gli acquirenti giusti per competere per esso. Vi invitiamo a controllare noi fuori e conoscere vendere la vostra Patek Philippe orologio!
Leading haute horology brand Audemars Piguet
and Art Basel, the world's premier international art show for modern
and contemporary works, kicked off their visionary collaboration during
Hong Kong's Art Basel in May of 2013 with a celebratory cocktail party
at exclusive restaurant-cum-gallery Duddell's.
The swank list of partygoers included guests of honor Louis Koo, who
wore an elegant Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph, and
Sandra Ng, who dazzled in the brand's Lady Royal Oak 18-carat white gold
quartz watch with diamonds.
As Associate Partner and official “Time of Basel,” Audemars Piguet will
also host upcoming Art Basel exhibitions, showing off a carefully
curated display of exceptional timepieces, later this year in Basel and
Miami Beach.
The innovative brand is also expect to cultivate relationships with
leading Art Basel artists in order to produce special events throughout
the fair.
Heralded as a pioneer in the avant-garde watchmaking world, Audemars
Piguet has long hovered at the extraordinary juncture of artistic
creativity and technical mastery.
With a home in the village of Le Brassus in Switzerland's Vallee de
Joux–regarded as the country's “cradle of fine watchmaking”–Audemars
Piguet is the last great watchmaking brand still run by its founding
families.
Sporty models, traditional timepieces, distinctive decorative watches,
and singular creations comprise Audemars Piguet's iconic line.
This is not the brand's first venture into the world of contemporary
art shows–most notably through involvement with 2012's “From Avant-Garde
to Icon,” itinerant exhibition in celebration of the Royal Oak's 40th
anniversary, held in cities from New York to Paris to Milan to Beijing. And considering the company's inspired commitment to the integration of fine art and horology, it is unlikely to be its last.
